Los ajos

F.2- EL AJO

Variedades:

  Existen dos grupos de variedades:

Los ajos rosados. Los ajos blancos  se conservan mejor y se suelen consumir secos, mientras que los rosados se consumen más tiernos.

  Dentro de estos dos grupos hay muchas variedades con diferente duración del ciclo y adaptación a diferentes climas. Existen muchas variedades de carácter local. Los ajos rosados no se conservan tan bien como los blancos.

Cómo cultivar:

  La plantación se realiza a partir de los dientes de ajo. Debemos tener en cuenta que el ajo presenta una cierta latencia, o sea, que el ajo recién cosechado puede tardar un cierto tiempo antes de germinar.
  Es una planta bastante rústica, que se adapta bien a diferentes cimas y tolera bien el frío del invierno. Para la formación del bulbo necesita temperaturas suaves y no le gustan las temperaturas excesivamente cálidas del verano. Por lo tanto suele cultivarse para que forme el bulbo en primavera.
  En los climas muy fríos la plantación se realiza a fines de invierno (Marzo) y en climas más templados se puede realizar a partir del Noviembre hasta Enero.

La recolección de los ajos secos se realiza a partir de Junio hasta Julio. Si se desea cosechar el ajo tierno se adelanta varios meses.
  La separación entre las plantas de ajo puede ser muy pequeña, del orden de 15-20 cm. En el caso de cultivar para obtener ajos tiernos se pueden plantar más juntos.
Si dejamos secar bien los ajos se pueden conservar durante muchos meses. Los caballones pueden construirse con arados de vertedera alta o con azadones.

El ancho de los surcos será de 50 cm. y los bulbillos se plantarán a 20 cm. entre sí y a 20-25 cm. entre líneas.

La profundidad a la que se planten dependerá del tamaño del bulbillo, aunque suele ser de 2-3 cm. ó 4 a lo sumo. e puede consumir como ajo tierno.

Asociaciones de cultivo:

  Se asocia bien con lechugas, remolacha y acelga.
  Se debe evitar que coincida con guisantes o habas.

Enfermedades y problemas:

  El ajo suele tener pocos problemas de plagas o enfermedades. Las larvas de alguna especie de mosca y escarabajo pueden invadir el bulbo. El ajo tiene un efecto contra insectos, ácaros y algunas enfermedades. Se mezcla del orden de 10-20 gr machacados en un litro de agua, se le añade jabón y se pulveriza.

El Suelo:

·  Suelos ligeros en lugar soleado y cálido. Comience a prepararlo seis meses antes de la plantación arando profundamente y varias rastrilladas cruzadas. Añada en la primera labor los abonos orgánicos (excepto estiércol fresco). En suelos húmedos o abonados con estiércol fresco, los bulbos se pudren.

Requiere de un ambiente seco y suelos francos a franco arcillosos, de buen drenaje, con un pH muy cercano a 6,5; aquellos con pH menores de 5.5 no son recomendables para el cultivo del ajo.

El riego:

El riego, excepto en inviernos o primaveras muy secas y terrenos muy sueltos no será prácticamente necesario. En climas áridos se podría realizar de la siguiente manera:

·  Aplique el primer riego tras la plantación.

·  Regar "ligeramente" a los 10 días de la plantación.

·  Si lo ve necesario regar "ligeramente" entre 15 y 25 días dependiendo de la temperatura ambiente.

·  Puede aumentar la frecuencia con la planta ya adulta a cada 10 días.

·  El último riego entre 10 y 12 días antes de la recolección.

La recolección:

·  Recolectar con las hojas verdes para el consumo fresco; con hojas secas, para la conservación.

·  Los bulbos se dejan desecar a1 sol unos días tras sacarlos y se conservan en ristras, siempre en lugares frescos y secos.

·  En las plantaciones de otoño son necesarios 8 meses la recolección. Unos 4 meses y medio en las de primavera.

Cuidados específicos:

Mantenga el cultivo limpio de malas hierbas con las escardas necesarias. El Enristrado: Con los cabezas de los ajos limpias de tierra y bien secas, eliminar las hojas exteriores y con las otras hojas trenzar las cabezas en cadena. Colgar en lugar ventilado y seco. Por tener raíces poco profundas, deberá extremar la precaución al arrancar las malas hierbas para no arrancar los bulbos.

Calendario:

Bulbos frescos Bulbos para conservar

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Siembra

Cosecha

A chacun son composteur !

Producción de compost

Las zanahorias

EL CULTIVO

El Suelo

·  Profundo y húmico, arcilloso-alcalino bien suelto con materia orgánica bien descompuesta, con potasio y con pH comprendido entre 5,8 y 7

·  Evitar la formación de costra superficial en el suelo

Temperatura

·  Prefiere el clima templado, aunque soporta las heladas ligeras (-5ºC).

·  La temperatura mínima de crecimiento está en torno a los 9ºC y la óptima entre los 16ºC y 18ºC, no debiéndose pasar de los 28ºC pues se afectaría notablemente la raíz.

El Abonado

·  No soportan el estiércol fresco. Si el terreno tiene alto contenido en nitrógeno habrá que calcificarlo en otoño.

Riego

·  Limitar el riego durante el período de crecimiento de las raíces, pues con el exceso de riego reventarán las raíces por el exceso de humedad. En suelos secos es bastante exigente en riegos o en cultivo de verano.

·  Este reventón puede ocurrir si se pasa de verano seco a otoño lluvioso.

La Siembra

·  A principios de primavera, sembrar las zanahorias en surcos de 1,5 cm. de profundidad y a 25 cm. uno de otro.

·  Es muy sensible a las malas hiervas durante su germinación y a la costra superficial.

·  Proceder al aclareo de las plantitas a 4 ó 5 cm. o a 7 u 8 para las tardías. 

Los pimientos

EL CULTIVO

El Suelo

Suelos limo arenosos o húmicos con bastantes elementos nutritivos.  los suelos más adecuados para el cultivo del pimiento son los franco-arenosos, profundos, ricos, con un contenido en materia orgánica del 3-4% y principalmente bien drenados.
Los valores de pH óptimos oscilan entre 6,5 y 7 aunque puede resistir ciertas condiciones de acidez (hasta un pH de 5,5); en suelos enarenados puede cultivarse con valores de pH próximos a 8. En cuanto al agua de riego el pH óptimo es de 5,5 a 7.
Es una especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo como del agua de riego, aunque en menor medida que el tomate.
En suelos con antecedentes de Phytophthora sp. es conveniente realizar una desinfección previa a la plantación.

Temperatura

·  Necesita calor especialmente la guindilla. (18ºC - 30ºC)

FASES DEL CULTIVO	TEMPERATURA (ºC)
	ÓPTIMA	MÍNIMA	MÁXIMA
Germinación	20-25	13	40
Crecimiento vegetativo	20-25 (día) 16-18 (noche)	15	32
Floración y fructificación	26-28 (día) 18-20 (noche)	18	35

Riego

·  Regar regularmente

Siembra

·  En emplazamiento protegido pero al sol.

·  Nunca cultivar donde haya plantado previamente tomate.

·  Sembrar en la segunda quincena de marzo o principios de abril en cajas o terrina que le permitan obtener plantitas que se plantarán de 2 en 2 en tiestos o en el semillero.

·  Endurecer previamente ventilando frecuentemente y plantar en el emplazamiento definitivo en la segunda quincena de Mayo igualmente de 2 en 2 plantitas.

Marcos de plantación

El marco de plantación se establece en función del porte de la planta, que a su vez dependerá de la variedad comercial cultivada. El más frecuentemente empleado en los invernaderos es de 1 metro entre líneas y 0,5 metros entre plantas, aunque cuando se trata de plantas de porte medio y según el tipo de poda de formación, es posible aumentar la densidad de plantación a 2,5-3 plantas por metro cuadrado. También es frecuente disponer líneas de cultivo pareadas, distantes entre si 0,80 metros y dejar pasillos de 1,2 metros entre cada par de líneas con objeto de favorecer la realización de las labores culturales, evitando daños indeseables al cultivo.

Poda de formación

Es una práctica cultural frecuente y útil que mejora las condiciones de cultivo en invernadero y como consecuencia la obtención de producciones de una mayor calidad comercial. Ya que con la poda se obtienen plantas equilibradas, vigorosas y aireadas, para que los frutos no queden ocultos entre el follaje, a la vez que protegidos por él de insolaciones.
Se delimita el número de tallos con los que se desarrollará la planta (normalmente 2 ó 3). En los casos necesarios se realizará una limpieza de las hojas y brotes que se desarrollen bajo la “cruz”.
La poda de formación es más necesaria para variedades tempranas de pimiento, que producen más tallos que las tardías. 

Aporcado

Práctica que consiste en cubrir con tierra o arena parte del tronco de la planta para reforzar su base y favorecer el desarrollo radicular. En terrenos enarenados debe retrasarse el mayor tiempo posible para evitar el riesgo de quemaduras por sobrecalentamiento de la arena. 

Tutorado

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida, ya que los tallos del pimiento se parten con mucha facilidad.
Las plantas en invernadero son más tiernas y alcanzan una mayor altura, por ello se emplean tutores que faciliten las labores de cultivo y aumente la ventilación.

Pueden considerarse dos modalidades:

• Tutorado tradicional: consiste en colocar hilos de polipropileno (rafia) o palos en los extremos de las líneas de cultivo de forma vertical, que se unen entre si mediante hilos horizontales pareados dispuestos a distintas alturas, que sujetan a las plantas entre ellos. Estos hilos se apoyan en otros verticales que a su vez están atados al emparrillado a una distancia de 1,5 a 2 m, y que son los que realmente mantienen la planta en posición vertical.
• Tutorado holandés: cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación se sujeta al emparrillado con un hilo vertical que se va liando a la planta conforme va creciendo. Esta variante requiere una mayor inversión en mano de obra con respecto al tutorado tradicional, pero supone una mejora de la aireación general de la planta y favorece el aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores culturales (destallados, recolección, etc.), lo que repercutirá en la producción final, calidad del fruto y control de las enfermedade

Destallado

A lo largo del ciclo de cultivo se irán eliminando los tallos interiores para favorecer el desarrollo de los tallos seleccionados en la poda de formación, así como el paso de la luz y la ventilación de la planta. Esta poda no debe ser demasiado severa para evitar en lo posible paradas vegetativas y quemaduras en los frutos que quedan expuestos directamente a la luz solar, sobre todo en épocas de fuerte insolación. 

Deshojado Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que deben sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de inóculo.

Aclareo de frutos

Normalmente es recomendable eliminar el fruto que se forma en la primera “cruz” con el fin de obtener frutos de mayor calibre, uniformidad y precocidad, así como mayores rendimientos.
En plantas con escaso vigor o endurecidas por el frío, una elevada salinidad o condiciones ambientales desfavorables en general, se producen frutos muy pequeños y de mala calidad que deben ser eliminados mediante aclareo.

Los tomates

EL CULTIVO

DEL TOMATE

Variedades:

Existen muchas variedades de tomate pero las más usuales son las siguientes:
Tomate de ensalada: el que se usa para las ensaladas, se suele cosechar un poco verde.
Tomate de rama: también conocido como canario, se cosecha maduro y normalmente es más pequeño que el tomate de ensalada.
Tomate Cherrie: es un tomate muy pequeño que se usa entero para adornar ensaladas. Existen variedades de color rojo y otras de color amarillo.
Tomate de colgar: es un tomate de tamaño pequeño que se usa para hacer "pan con tomate". Tiene la característica que se puede conservar durante el invierno colgado en un lugar fresco y seco.
Tomate Montserrat: también conocido como tomate de rosa, es un tomate con mucho espacio vacío y se usa para rellenar.
Tomate de Pera: tiene este nombre porqué la forma es alargada, similar a la de una pera. Es el tomate que usa la industria para hacer conservas. Es muy carnoso y es útil para salsas o gazpachos.

Cómo cultivar:

  La tomatera es una planta de clima cálido, por lo tanto se debe cultivar en primavera y en verano. Normalmente se suele hacer de plantel aunque también podemos sembrarla directamente de semilla. El trasplante se puede realizar cuando ya no hay riesgo de heladas, durante el mes de marzo en las zonas próximas al mar o los meses de abril y mayo en zonas de interior. A los dos meses del trasplante, si el clima es favorable ya tendremos los primeros tomates y la planta producirá frutos durante todo el verano hasta que llegue el frío o se agoten los nutrientes del sustrato.
  Si queremos realizar plantel de tomatera serán necesarios unos 60 días desde la siembra hasta que el plantel se pueda trasplantar. Para realizar plantel podemos usar un tiesto pequeño y un lugar protegido del frío y luminoso.
  La planta del tomate necesita unos 40 cm. de separación de otras plantas para poder crecer. A pesar de todo, durante el primer mes de cultivo podemos sembrar al lado otras hortalizas de ciclo más corto como la lechuga o el rábano, los cuáles cosecharemos antes de que la tomatera les haga sombra.
  El crecimiento de la tomatera nos obligará a podarla dejando solo uno o dos brotes en cada planta. Con esto conseguimos que la planta crezca mejor y que la cosecha sea más temprana.
  Otra tarea importante es atar la planta a un tutor. El problema surge cuando la altura de la tomatera sumada a la de la mesa resulta excesiva para cosechar con comodidad. Una alternativa es dejar que la tomatera cuelgue de la mesa y crezca rastreramente o bien atarla a la barandilla del balcón.

  Debemos cuidar la tomatera eliminando los brotes y dejando sólo una o dos guías las cuales ataremos a un tutor.

Asociaciones de cultivo:

Debemos escoger plantas compatibles con la tomatera tanto para plantarlas cerca como para plantarlas como precedentes.
La lechuga, la cebolla, la escarola, el ajo y la col son compatibles con el tomate. Deberemos evitar otras plantas de la misma familia de las solanáceas, como la berenjena y el pimiento, aunque algunos autores consideran la tomatera y el pimiento como compatibles.

Enfermedades y problemas:

Los problemas más habituales que podemos encontrar en la tomatera son los siguientes:

Agrietado del fruto

Necrosis apical

Mosca blanca es la plaga más habitual del tomate.

Tomate de costa:

CLIMA:              Lluvia:            No es aconsejable sembrar en época lluviosa.
                        Temperatura: 20 –28 °C
SUELO:             Franco, franco arcilloso, con buen drenaje.
                        PH 6,5 a 7,5
PREPARACIÓNDEL SEMILLERO:  
                         Mezclar una parte de arena, dos partes de suelo y una parte
                         de estiércol viejo y seco.
                         Realizar camas de 15 a 20 centímetros sobre el nivel del suelo
                         y 120 cm.  de  ancho.   El  largo  de  la  cama   depende  de  la
                         superficie que desea cultivar.
                         Riegos:   Antes de realizar la siembra, dar riegos diarios
                         durante diez días con abundante agua  y  sin causar
                         encharcamiento.
SIEMBRA EN EL: Época:      Evitar la  época  lluviosa   de   la   región,
SEMILLERO                         especialmente para el período del cultivo
                                         comprendido desde floración a cosecha.
                          Cantidad: 168 - 224 g de semilla por hectárea.
                          Sistema:   A chorro continuo en hileras separadas de 12 a
                                          15 cm.
                          Riegos:     Diarios o cuando sea necesario.
                          Raleo:       Eliminar plántulas deformes, raquíticas y las que
                                          están muy aglomeradas.
TRANSPLANTE:    Época:      Después de 30 - 35 días de realizada la siembra
                                           en el semillero.
                           Sistemas: Un metro entre surcos y 40 centímetros entre
                                            plantas,  cuando se  va  a  realizar tutores.
                                            Dos metros entre surcos y cuarenta centímetros
                                            entre plantas, sembrando a ambos lados del
                                            surco cuando el cultivo es sin tutores.
RIEGOS:                     Por surco, uno por semana. No llenar demasiado los
                                 surcos para evitar pudrición de frutos y plantas.
COSECHA:                   Se realiza en forma manual, de dos a tres veces por
                                  semana, cogiendo los frutos desde pintones  hasta los
                                  completamente maduros.
Tomate de sierra:

CLIMA                 Lluvia:          400 - 600 mm durante el ciclo del cultivo
                           Luz:              12 horas diarias de luminosidad
                           Temperatura: 16 –26 °C
SUELO:                Franco, franco arenoso y franco limoso, con buen drenaje.
                            PH 5,5 a 7,0
VARIEDADES:      Jefferson,   Cla-ace, Duke F1, Río Grande,  Roma
                            (Imbabura, Pichincha y Tungurahua)
                            Walte, Floradel (Azuay, Loja)
                            Presidente, Indian River (Manabí)
                            Ciclo del cultivo:                 75 a 90 días.
PREPARACION
DEL TERRENO:     Elaboración y desinfección de los semilleros.
                            Cruza, arada, nivelación, dos o tres pases de rastra.
SIEMBRA:             Época:        En zonas secas donde existe agua de
                                               riego, durante todo el año.
                                               Al finalizar el invierno y los primeros meses del
                                               verano para que el  cultivo se desarrolle con menos
                                               lluvias o sin ellas.
                             Sistema:     Indirecto  o  por   semilleros; a  chorro continuó sobre
                                               las líneas y permanece de 5 - 7 semanas, luego se
                                               transplanta. Directo en el campo; por golpe 3 - 4
                                               semillas por hoyo.
                             Cantidad:    Para semilleros 112 - 140 g.
                                               Para siembra directa 454 g.

RIEGOS:                 Frecuencia: Depende de la época de la siembra  y tipo de
                               suelo, regar apropiadamente cada 6 días.
                               Número: Los riegos son complementarios y en número variable.
                               La etapa crítica va desde el transplante hasta la formación de
                               los frutos.
COSECHA:              La época oportuna de cosecha es cuando los frutos presentan
                               tintes amarillento-anaranjados, (pintón o jecho) y/o rojo.

Las judias

Las judias

EL CULTIVO
El Suelo

• Suelos medianamente compactos con buen drenaje y pH entre 6 y 7,5. y buen contenido en calcio.

• En suelos ligeros y arenosos, abonar.

• No sopota la salinidad del suelo o del agua de riego.

• Elegir un emplazamiento soleado y protegido.

Temperatura

• Prefiere el clima cálido suave entre los 16ºC y los 28ºC y húmedo pero sin exceso. El exceso de humedad provoca atracnosis de la judía.

• Para la plantación el suelo debe encontrarse como mínimo a 8ºC.

• No soporta las heladas.

El Abonado

• Normalmente no es necesario.

• Si el crecimiento es lento puede añadir abono líquido una vez a la semana.

El Riego

• Regar tras el transplante y posteriormente 2 veces por semana tras las floración.

• Mantenga un nivel de humedad constante.

La Siembra

• Avanzada la primavera (finales de Mayo) libre de heladas tardías, sembrar en hileras a 20 cm. entre plantas.

• En invernadero puede adelantarla a comienzos de la primavera.

• Las variedades enanas plántelas en líneas entre 40 y 50 cm. de distancia unas de otras y en grupos de 3 ó 4 semilla apisonando ligeramente a continuación y regar.

• En las variedades de enrame aumente la distancia de las líneas entre 45 y 50 cm. y entre grupos de semillas a 45 cm. con 5 ó 6 semillas dejando posteriormente los 3 mas fuertes.

• La germinación se produce en una semana aproximadamente.

• A las de enrame ir retorciéndolas por el tutor en sentido contrario a las agujas del reloj según sea necesario.

Las Labores
• Acolchado: Acolchar las hileras con estiércol o abono si desea estimular el crecimiento rápido.

• En tutorado: Coloque un tutor al menos cada par de plantas de forma que mejore la calidad gracias a la disposición uniforme de la masa foliar.

• Deshojado: La eliminación de hojas viejas mejora la ventilación, la producción y disminuye el riesgo de ciertas enfermedades.

La Recolección

• El proceso del cultivo para las enanas oscila entre los 70 y 90 días. Para las arbustivas unos 60 días.

• Recolecte gradualmente cuando según las especie hayan alcanzado las vainas los 10 o 15 cm. pues seguirán produciendo.

• Acabada la recolección eliminar las plantas dejando las raíces que nitrogenarán el suelo.

Variedades

Sus variedades podemos clasificarlas de la siguiente manera:

Por su Vaina:

• De enrame (trepadoras): El ciclo vegetativo es mas largo que el de las enanas y cosechas escalonadas. Son de vaina gruesa y plana y de tallos largos que necesitan tutor.

• Enanas (judías arbustivas): Ofrecen un rendimiento normalmente inferior a las de enrame. De vaina plana y tallos bajos.

Por su color entre otras se encuentran:

• Amarilla mantecosa: Vainas Amarillas

• Azules: Vainas azuladas.

• Bobby: Verdes de vainas redondeadas y carnosas.

• Borlotto: Vainas Blancas y rojas jaspeadas.

• Buenos Aires de vaina roja.

• De cera: Vainas amarillas o blancas.

• Marbel: Verdes y violeta jaspeadas.

• Obelisco: Vainas verdes y púrpura jaspeadas.

• Oro del Rhin: Vainas Amarillas

• Princesa: Vainas Verdes.

• Rastra: Vainas Verdes.

La alcachofa

EL CULTIVO

El Suelo:

·  Prefiere los suelos profundos, arenosos, fértiles y bien drenados. Se puede adaptar bien a suelos ligeramente alcalinos.
El Abonado:

·  Requiere suelos ricos y abonados.

·  Cave en otoño y añada estiércol descompuesto o compost abundantemente.

·  Deben hacerse en bandas laterales a las plantas y colocando los fertilizantes a no menos de 30 cm. de la hilera y a 15 cm. de profundidad.

·  En el caso de regarse por gravedad puede ponerse las mezclas de fertilizantes que correspondan en dos o tres aplicaciones y si realizamos el riego por goteo a través del sistema.
La Siembra:

·  A través de hijuelos generalmente. Los hijuelos suelen tomarse entre febrero y marzo de las plantas madres, recortar sus hojas y raíces y se plantarlos en viveros en líneas separadas entre 8-10 cm.

·  Por esquejes, pudiéndose obtener de cada pie madre 4-6 esquejes, que son plantados directamente en julio agosto.

·  Meristemos y semillas son también utilizados según los casos.  
La temperatura:

·  Es una hortaliza de invierno cuya temperatura óptima de cultivo está entre los 13ºC y los 24ºC, soportando desde los 7ºC sin heladas y hasta los 29ºC.

EL RIEGO

·  El riego debe ser frecuente durante el crecimiento de la planta. Su levado índice de transpiración la hace bastante sensible a la falta de agua

·  Durante la formación de los frutos es conveniente mantener siempre la humedad para mejorar la calidad.

·  En la madurez el riego continúo evitando encharcamientos. 

·  La alcachofa responde bien al riego por aspersión.

LA RECOLECCIÓN

·  Las cabezas del año primero ha de cortarlas y descartarlas sin que lleguen a desarrollar.

·  Eliminar cuando salga la yema terminal con 7 cm de tallo. Ésta es de color más claro que las hojas y de superficie acanalada

·  Recolectar una estación después de la plantación.

CUIDADOS ESPECÍFICOS

·  Acolche los tallos mediada la primavera.

·  Durante el verano mantenga un escardado frecuente

·  Corte los tallos en otoño cubriéndolos con paja u hojas secas que deberá retirar en la primavera.

CALENDARIO

SIEMBRA	TRANSPLANTE	RECOLECCIÓN
Julio-Agosto		1ª)Otoño-Invierno/2ª)Febrero-Julio

La espinaca

Descripción

La espinaca es una planta hortícola pequeña de hojas comestibles. Esta muy extendido su cultivo. Se utiliza fresca durante la primavera o el otoño pero se consume congelada durante todo el año.

Hay que consumirla moderadamente pues debido a su contenido en ácidos axálicos que combinado con el calcio puede privar a nuestro cuerpo del mismo.

Origen

De origen desconocido, hay especies asilvestradas.

Condiciones

Prefiere suelos ricos en humus, de pH básico y con suficiente reserva especialmente en nitrógeno.

Soporta emplazamientos frescos y no le afecta demasiado el frío si las heladas no son demasiado severas.

Siembra

El cultivo es sencillo. Su ciclo vegetativo es corto de entre 30 a 45 días en meses calidos.

Sembrar a principios de año, en marzo para recolectar en mayo, en agosto y a mediados de Octubre para la cosecha de invierno.

Las de verano granan rápidamente.

Sembrar en líneas de 25 cm. unas de otras de forma clara en verano y más densa en invierno.

Regar durante el período vegetativo y fertilizar durante la primera escarda justo antes de la germinación con nitrato amónico (22g/m2).

Las cebollas

F.3- CEBOLLA.

Variedades:

  Hay muchos tipos de cebollas, algunos típicos y tradicionales de ciertas zonas geográficas. Se clasifican por la forma del bulbo, el ciclo de cultivo o la adaptación al clima.
Las cebollas necesitan un mínimo de duración del día (foto periodo largo) para la formación del bulbo. Según las necesidades de foto periodo se pueden clasificar en: Variedades de verano son las que se cosechan en verano y necesitan un foto periodo largo. También se conocen como variedades de día largo. Variedades de invierno son las que se cosechan en otoño y invierno. Se conocen como variedades de día corto aunque en realidad deberíamos decir de día "menos largo".
  También se clasifican según si se cosechan tiernas o secas. Aunque todas las cebollas se pueden cosechar tiernas o secas, las variedades para recolectar secas son las que tienen una mejor conservación, durante varios meses después de la cosecha.

El color del bulbo es otra característica de diferentes variedades. Pueden ser blancos, amarillos o rojos.

Cómo cultivar:

  Es una planta resistente al frío pero requiere temperaturas un poco elevadas y un mínimo de duración del día para formar el bulbo.
Se suele hacer de plantel. Los ciclos más recomendables son la siembra a fines de invierno y cosecha de cebolla seca en verano y la siembra a fines de verano y cosecha de cebolla tierna en invierno.
  Des de la siembra hasta el trasplante pueden pasar unos 30 o 90 días, según la época. Si se trasplantan a raíz desnuda se separa cada planta unos 15-20 cm. Si utilizamos plantel de taco, con dos o tres plantas por taco, debemos aumentar la separación hasta los 25-30 cm. Si trasplantamos las cebollas muy juntas obtendremos bulbos más pequeños.
  Si se desea cosechar los bulbos secos y conservarlos durante varios meses, debemos esperar a que las hojas se sequen, 3 o 4 meses después del trasplante.

Asociaciones de cultivo:

  Es compatible con las solanáceas (tomate, pimiento y berenjena), la lechuga, la zanahoria y las cucurbitáceas (melón y sandía).
  No es compatible con el ajo o el puerro que son de la misma familia ni tampoco con las leguminosas como el haba o el guisante.

Enfermedades y problemas:

  En general es una hortaliza que suele presentar pocos problemas. La floración prematura es el problema más habitual en el cultivo en el balcón. Suele ser debida a las bajas temperaturas, por lo tanto es más habitual si sembramos la cebolla en invierno. Si nos encontramos con este problema debemos eliminar la espiga floral lo antes posible.

-MILDIU (Peronospora destructor o schleideni)
Características
En las hojas nuevas aparecen unas manchas alargadas que se cubren de un fieltro violáceo.
El tiempo cálido y húmedo favorece el desarrollo de esta enfermedad, como consecuencia, los extremos superiores de las plantas mueren totalmente y los bulbos no pueden llegar a madurar. Si las condiciones de humedad se mantienen altas darán lugar a una epidemia.
Esta enfermedad se propaga por los bulbos, renuevos infectados, semillas o por el suelo.

Clima y suelos:
La temperatura óptima para el desarrollo del cultivo está alrededor de los 13ºC y 14ºC con máxima de 30ºC y mínima de 7ºC. Se cultiva tanto en suelos arcillosos como en los francos con buenos resultados. El pH óptimo está entre 6 y 6,5 y no tolera suelos ácidos. Se ha observado que la siembra en suelos muy pesados induce la formación de bulbos deformes, pero no se tiene referencia de su efecto sobre el rendimiento.

El riego:

El primer riego se debe efectuar inmediatamente después de la plantación. Posteriormente los riegos serán indispensables a intervalos de 15-20 días. El número de riegos es mayor para las segundas siembras puesto que su vegetación tiene lugar sobre todo en primavera o verano, mientras que las siembras de fin de verano y otoño se desarrollan durante el invierno y la primavera. El déficit hídrico en el último período de la vegetación favorece la conservación del bulbo, pero confiere un sabor más acre. Se interrumpirán los riegos de 15 a 30 días antes de la recolección. La aplicación de antitranspirantes suele dar resultados positivos.
Recolección Se lleva a cabo cuando empiezan a secarse las hojas, señal de haber llegado al estado conveniente de madurez. Se arrancan con la mano si el terreno es ligero, y con la azada u otro instrumento destinado a tal fin para el resto de los suelos. Posteriormente, se sacuden y se colocan sobre el terreno, donde se dejan 2-3 días con objeto de que las seque el sol, pero cuidando de removerlas una vez al día. Es conveniente que se realice bajo tiempo estable en días secos. Se van formando montones de dimensiones similares a distancias regulares, lo cual facilita el transporte al almacén y permite una apreciación aproximada de la cantidad de la cosecha. Para el transporte sobre el campo se emplean las cestas y posteriormente se llevan ensacadas al almacén.

Para evitar la brotación de los bulbos almacenados se emplea Hidracina maleica 10 o 20 días antes de la recolección, al iniciarse el decaimiento de las plantas, a una dosis de 7-12 l/ha.
En caso de recolección mecanizada se realiza primero el arranque de los bulbos y después su recogida, o bien realizado en una sola operación, por medio de cosechadoras completas, que realizan también el arranque. Las cosechadoras integrales deberán ser movidas por un tractor de la misma potencia indicada en el caso del arranque, estando impulsada por la toma de fuerza.
Cuidados específicos: Controle las malezas con el cultivo superficial y el uso de la azada. Para que las cebollas de verdeo desarrollen tallos largos y blancos eleve un poco las hileras amontonando la tierra suelta hacia las plantas con una azada cuando las puntas alcancen una altura de 4 pulgadas. No amontone tierra alrededor de las plantas que se usarán para producir cebollas secas. Este proceso puede resultar en la pudrición del cuello del bulbo almacenado.

Las fresas

Exigencias agro climáticas.
3.6.1. Clima.
La fresa es un cultivo que se adapta muy bien a muchos tipos de climas. Su parte vegetativa es altamente resistente a heladas, llegando a soportar temperaturas de hasta –20 ºC, aunque los órganos florales quedan destruidos con valores algo inferiores a 0 ºC. Al mismo tiempo son capaces de sobrevivir a temperaturas estivales de 55 ºC. Los valores óptimos para una fructificación adecuada se sitúan en torno a los 15-20 ºC de media anual.
Temperaturas por debajo de 12 ºC durante el cuajado dan lugar a frutos deformados por frío, en tanto que un tiempo muy caluroso puede originar una maduración y coloración del fruto muy rápida, lo cual le impide adquirir un tamaño adecuado para su comercialización.
La pluviometría mínima requerida en secano se sitúa en torno a los 600 mm, en regadío es necesario aportar en nuestras latitudes del orden de 2000 mm durante el ciclo del cultivo otoñal.
3.6.2.Suelo. 
La influencia del suelo, su estructura física y contenido químico es una de las bases para el desarrollo del fresón. Éste prefiere suelos equilibrados, ricos en materia orgánica, aireados, bien drenados, pero con cierta capacidad de retención de agua.
El equilibrio químico de los elementos nutritivos se considera más favorable que una riqueza elevada de los mismos. Niveles bajos de patógenos son igualmente indispensables para el cultivo.
La granulometría óptima de un suelo para el cultivo del fresón aproximadamente es :

- 50% de arena silícea
- 20% de arcilla
- 15% de calizas
- 5% de materia orgánica

En definitiva, un suelo catalogado como arenoso o franco-arenoso y homogeneamente profundo se acercaría al ideal para nuestro cultivo.
En cuanto a las características físico-químicas que debe reunir el suelo de un fresal se tiene:

pH: la fresa soporta bien valores entre 6 y 7. Situándose el óptimo en torno a 6,5 e incluso menor.
Materia orgánica: serían deseables niveles del 2 al 3%
C/N: 10 se considera un valor adecuado para la relación carbono/nitrógeno, con ello se asegura una buena evolución de la materia orgánica aplicada al suelo.
Sales totales: hemos de evitar suelos salinos, con concentraciones de sales que originen Conductividad Eléctrica en extracto saturado superiores a 1mmhos.cm puede empezar a registrarse disminución en la producción de fruta.
Caliza activa: el fresón es muy sensible a la presencia de caliza activa, sobre todo a niveles superiores al 5%. Valores superiores provocan el bloqueo del Hierre y la clorosis consecuente.
Agua de riego.
La fresa es un cultivo muy exigente tanto en las cantidades de agua, muy repartidas y suficientes a lo largo del cultivo, como en la calidad que presente ésta. El cultivo se resiente, disminuyendo su rendimiento, con concentraciones de sales en el agua superiores a 0,8 mmhos.cm.
Desinfección de suelos.
Desde el punto de vista biológico, el suelo puede presentar peligrosidad para el cultivo por la presencia de hongos patógenos, nematodos parásitos, ácaros, insectos y malas hierbas. Es por ello que se hace necesaria la técnica de desinfección del suelo antes de la plantación del fresal, ésta consiste en la aplicación directa al suelo de un agente biocida de naturaleza física o química, con el que se eliminan total o parcialmente los agentes negativos antes mencionados.
Hoy en día, son muchos los productos que existen en el mercado con características biocida que son empleados en muy diversos cultivos. En Huelva, no obstante, se suelen utilizar únicamente dos tipos de tratamientos, el de Bromuro de Metilo y el de Metham Sodio.
Solarización.
Consiste en cubrir la superficie a desinfectar, una vez mullido y regado el terreno hasta su capacidad de campo, durante 30 días o más en la estación de máximas temperaturas.
La solarización provoca una reducción de la población de hongos del suelo y de la incidencia de las enfermedades que provocan, asimismo, actúa sobre insectos que habitan las capas altas del suelo.

Entre los hongos patógenos controlados por esta técnica se tiene: Verticillium sp, Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Pythium ultimun, Pyrenochaeta lycopersici y Phytophthora cinnamomi. No obstante, las poblaciones de Pythium se ven menos castigadas que con la fumigación con bromuro de metilo.
Otra posibilidad es la combinación de la solarización con algún fumigante como el Metham Sodio. En experiencias llevadas a cabo con este sistema se han logrado resultados muy alentadores. Así, se consiguió un mejor control de Verticillium dahliae, con respecto al tratamiento con solarización simple.

Riego.
En un año de climatología normal, esto es, con pluviométrica del orden de 500 ó 600 Mm. y en suelos francos, se estima que son necesarios aplicar unos 350 Mm. desde Noviembre hasta Junio, repartidos en un centenar de riegos.
El uso de goteros quedó desde el principio relegado por las cintas perforadas o de exudación. Estas, a pesar de su menor duración, permiten controlar mejor los riegos, distribuyen el agua más uniformemente a lo largo de la línea, creando un bulbo húmedo más continuo, al tiempo que resultan más económicas que los goteros.
Cobertura del suelo o acolchado.
Consiste en extender sobre el suelo un material plástico, generalmente polietileno, de forma que la planta va alojada en oquedades realizadas sobre dichas láminas.
La impermeabilidad del material evita la evaporación del agua del suelo lo que le convierte en un buen regulador hídrico y economizador de agua.
El sistema contribuye a incrementar la precocidad de la cosecha y la temperatura media de la zona donde se sitúan las raíces de la planta.
En caso de tratarse de plásticos negros, como son los habitualmente usados en Huelva, el acolchado evita el desarrollo de malas hierbas por la barrera que suponen a la radiación luminosa, pero su influencia sobre la precocidad y rendimiento es escasa. 

Ficha de la lechuga

EL CULTIVO DE LA LECHUGA

Temperatura.

La temperatura óptima de germinación oscila entre 18-20ºC. Durante la fase de crecimiento del cultivo se requieren temperaturas entre 14-18ºC por el día y 5-8ºC por la noche, pues la lechuga exige que haya diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Durante el acogollado se requieren temperaturas en torno a los 12ºC por el día y 3-5ºC por la noche.

Este cultivo soporta peor las temperaturas elevadas que las bajas, ya que como temperatura máxima puede soportar hasta los 30 ºC y como mínima temperaturas de hasta –6 ºC.

Cuando la lechuga soporta temperaturas bajas durante algún tiempo, sus hojas toman una coloración rojiza, que se puede confundir con alguna carencia.

En comparación con la parte aérea, por lo que es muy sensible a la falta de humedad y soporta mal un periodo de sequía, aunque éste sea muy breve.
La humedad relativa conveniente para la lechuga es del 60 al 80%, aunque en determinados momentos agradece menos del 60%. Los problemas que presenta este cultivo en invernadero es que se incrementa la humedad ambiental, por lo que se recomienda su cultivo al aire libre, cuando las condiciones climatológicas lo permitan.

Suelo. Humedad relativa.

El sistema radicular de la lechuga es muy reducido

Los suelos preferidos por la lechuga son los ligeros, arenoso-limosos, con buen drenaje, situando el pH óptimo entre 6,7 y 7,4.

En los suelos humíferos, la lechuga vegeta bien, pero si son excesivamente ácidos será necesario encalar.

Este cultivo, en ningún caso admite la sequía, aunque la superficie del suelo es conveniente que esté seca para evitar en todo lo posible la aparición de podredumbres de cuello.

Semillero.

La multiplicación de la lechuga suele hacerse con planta en cepellón obtenida en semillero. Se recomienda el uso de bandejas de poliestireno de 294 alvéolos, sembrando en cada alveolo una semilla a 5 Mm. de profundidad.

Una vez transcurridos 30-40 días después de la siembra, la lechuga será plantada cuando tenga 5-6 hojas verdaderas y una altura de 8 cm., desde el cuello del tallo hasta las puntas de las hojas.

La siembra directa suele realizarse normalmente en EE.UU. para la producción de lechuga Iceberg.

Plantación.

La plantación se realiza en caballones o en banquetas a una altura de 25 cm. para que las plantas no estén en contacto con la humedad, además de evitar los ataques producidos por hongos.

La plantación debe hacerse de forma que la parte superior del cepellón quede a nivel del suelo, para evitar podredumbres al nivel del cuello y la desecación de las raíces.

Riego.

Los mejores sistemas de riego, que actualmente se están utilizando para el cultivo de la lechuga son, el riego por goteo (cuando se cultiva en invernadero), y las cintas de exudación (cuando el cultivo se realiza al aire libre), como es el caso del sudeste de España.

Existen otras maneras de regar la lechuga como el riego por gravedad y el riego por aspersión, pero cada vez están más en recesión, aunque el riego por surcos permite incrementar el nitrógeno en un 20%.

Los riegos se darán de manera frecuente y con poca cantidad de agua, procurando que el suelo quede aparentemente seco en la parte superficial, para evitar podredumbres del cuello y de la vegetación que toma contacto con el suelo.

Se recomienda el riego por aspersión en los primeros días post-trasplante, para conseguir que las plantas agarren bien.

Blanqueo.

Las técnicas de blanqueo empleadas en lechugas de hoja alargada (tipo Romana), consisten en atar el conjunto de hojas con una goma. Actualmente la mayoría de las variedades cultivadas acogollan por sí solas. En caso de lechugas para hojas sueltas, el blanqueo se realiza con campanas de poliestireno invertidas. Si el cultivo es de invierno-primavera para evitar el espigado, se suele emplear la manta térmica, con el fin de que la planta se desarrolle más rápidamente, no se endurezca y no acumule horas de frío que le hagan subirse a flor. El blanqueo se realiza entre 5 y 7 días antes de la recolección.

Las acelgas

F. 1  LA ALCELGA

Variedades:

Según el ciclo de cultivo hay variedades de siembra primaveral y otras de siembra otoñal. Estas últimas son más resistentes a las bajas temperaturas.
También se pueden diferenciar diferentes cultivares por el color de los tallos que pueden ser de blancos a rojos. En nuestro país son habituales las variedades blancas pero las rojas son muy decorativas.

Cómo cultivar:

Se pueden cultivar a partir de semilla o de plantel. En el caso de sembrar pondremos 2-3 semillas que germinarán con facilidad a los pocos días. Se puede empezar a cosechar a partir de 50-70 días, según la variedad.
La acelga alcanza un tamaño considerable por lo que requerirá40-60 cm. de separación con otras plantas. También desarrolla un sistema radical extenso. Por lo tanto no será conveniente tener más de una o, a lo mucho, dos plantas, en una mesa de cultivo Horturbà.
Aunque no es habitual, también se pueden hacer siembras más densas con el objetivo de cosechar plantas tiernas. Esta puede ser una buena práctica para los mini huertos de los balcones.
En el momento de la cosecha se cortan las hojas exteriores, más grandes, y se dejan las interiores. De esta forma se conseguirán cosechas continuas durante varios meses.

Asociaciones de cultivo:

Es compatible con lechuga, coles, cebolla y ajo. Deberemos evitar otras hortalizas de la misma familia como la remolacha y las espinacas.
Las raíces de la acelga se extienden mucho en el Horturbà. La planta termina por ocupar mucho espacio pero en el inicio del cultivo podemos asociarla con otras plantas de ciclo más corto como la lechuga o el rábano.

Enfermedades y problemas:

La acelga es una hortaliza que no suele presentar muchos problemas. El pulgón puede afectarla, especialmente en primavera. En épocas húmedas con temperaturas frescas, el oidio puede infectar las hojas.

Suelo:

· era para la planta entera.

·  La siembra directa hasta 3 semillas distantes unos 35 cm.
El Abonado:

·  Suele requerir abonos pues necesita nitrógeno en el rápido crecimiento hasta el final del cultivo.

·  También necesita potasio durante todo el ciclo.  
El Clima:  Suelos arcillosos, sueltos y profundos, frescos con gran cantidad de humus, nitrógeno y fósforo y acidez con pH entre 6 y 7. Soporta muy bien la salinidad y los cloruros y sulfatos.

·  Es preferible cultivar en caballón si va a recolectar las hojas o en

·  No es muy exigente con el clima pues es una planta resistente, aunque se desarrolla mejor a temperaturas templadas.

·  Soporta las heladas pero los cambios extremos de temperatura la afectan negativamente.

El riego:

Mantener siempre con cierta humedad pero sin encharcamiento.

Calendario:

CLIMA	SIEMBRA	RECOLECCION
Frío	Octubre - final Marzo	Diciembre-Septiembre hasta invierno
Templado/Cálido	Todo el año	55 a 65 días de la siembra

Cuidados específicos:

·  Realizaremos una labranza bien profunda un par de meses antes de sembrar. La mejor época para hacerlo es entre los meses de diciembre y abril.

·  Debemos mantener la tierra libre de malas hierbas y quitar las hojas que estén enfermas o secas. Con las primeras heladas "empajar" para proteger las plantas o montar un túnel de cultivo.

Otro articulo que me parece muy bueno.

METODO EMILIA HAZELIP

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Hola forer@s, en primer lugar agradecer y felicitar a los foreros que están probando los métodos de Fukuoka, pues creo que están haciendo un buen trabajo.

Aquí me he atrevido con el método Emilia Hazelip y explico lo poquito que he podido observar.

Los caballones que he hecho es de 100cm. de ancho por unos 40 de altura, (cuanta mas altura mejor) pues de 120cm. de ancho para trabajarlo por el centro es incomodo. Otra cosa es que la tierra mantiene más la humedad y crecen menos hierbas.

Ahora intentare poner fotos y explicar lo que he hecho.

Si sale la imagen es el caballón cubierto de paja, le he puesto un poco de estiércol de oveja para darle fuerza a la tierra después lo he regado todo, se ven los puerros preparados para plantarlos en la parte baja. En los caminos laterales he puesto hojas de la poda de algunas plantas.

Aquí esta todo plantado, hay lechugas, escarolas, coles y puerros, en total unas 90 plantas, después lo he regado todo con una manguera con difusora, mas adelante pienso ponerle el riego por goteo.

Eso es todo de momento, iré explicando la evolución del tema.

Calendario de siembra

Aqui pongo un articulo sacado de internet que me parece muy bueno

Beneficios del uso de hongos micoriza en la agricultura orgánica

Los hongos micorriza esta presente en suelo saludable y colonizan las raíces de la mayoría de las plantas creando una simbiosis entre el hongo y la planta. En estos asociados, los hongos se alimentan usando los azúcares de la planta y la planta se beneficia usando las estructuras de filamento o hifas de la micorriza como extensiones de las raíces de la planta. Esto da acceso a la planta colonizada a nutrientes inmóvil como el fósforo, cobre y zinc. Además que la asociación ha demostrado que ayuda a la planta a resistir enfermedades, mejorar la capacidad de la planta para crecer bajo condiciones de sequía y mejorar la capacidad del suelo para retener y absorber el agua.  Los hongos microriza forman glomalina que ayudan a la formación de agregados en el suelo. Esto mejora la habilidad del suelo a soportar períodos de fuertes lluvias o sequía. Como podemos aprovechar de todo esto en nuestra siembra orgánica?

Si estamos empezando un huerto orgánico y la tierra tiene poca salud microbial, podemos empezar incorporando composta que naturalmente tiene esporas de estos hongos. En la naturaleza si miramos los bosques, las hojas se descomponen y crean tierra rica en nutrientes que naturalmente tienen estos microorganismos. En producciones de pequeña escala como en un huerto casero, otra manera de tomar ventaja de las micorrizas es a través de la utilización de inóculo. Cuando tenemos un semillero y las plántulas ya tienen 2 hojas después de las cotiledóneas,  al momento de transplantar a un envase más grande podríamos agregar inóculos para que el sistema de raíces se colonice y al transplantar al huerto se multiplique y colonice la tierra del huerto. Después cuando se cultive esa planta no debemos de voltear mucho la tierra para no destruir los filamentos y nunca dejar el suelo desnudo sino siempre tener un cultivo de cobertura para que los hongos tengan una raíz donde sobrevivir.

Lamentablemente muchas prácticas comunes en la agricultura afectan negativamente las poblaciones nativas de micorrizas en el suelo. El uso de fungicidas directamente disminuye las poblaciones de micorrizas y el uso de herbicidas indirectamente disminuye las poblaciones  porque eliminan  plantas huésped. El cultivo inadecuado del suelo o labranza frecuente también afecta negativamente a las poblaciones silvestres mediante la destrucción de las redes de hifas en el suelo.  Nosotros podemos aprender prácticas de cultivo para reforzar las poblaciones nativas de micorriza.  La reducción de la labranza, uso de composta, la adición de un cultivo de cobertura de invierno y el desarrollo de una rotación de cultivos diversificados ayudan a mantener y aumentar los hongos microrizas. Así todos se benefician y nuestros vegetales y frutas son más saludables y resistentes a enfermedades.